攝影的基本知識
在日復一日的學習、工作或生活中，大家都對那些朗朗上口的句子很是熟悉吧。以下是小編收集整理的攝影的基本知識，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
攝影的基本知識一
一、正確持機方法
在拍攝的基本知識中，最重要的就是要拿穩相機。無論其它的攝影要素和技術掌握得有多好，只要拍攝的一瞬間有震動，照片的質量一定會因影像模糊而大大降低。
雖然可以用三腳架來減低震動的可能性，但更多的時候是以手持相機拍攝為主，而且在“決定性的瞬間”內，往往不允許攝影者再花時間去放置三腳架并固定照相機。
數碼照相機相對于傳統照相機而言，它對拍攝穩定性的要求更高。這是因為，電子元件存儲信息需要一段額外的時間，通常稱為“時滯”。
1、持機的正確姿勢
無論是站立、坐下還是跪下，持機的正確姿勢都應該是：
(1)、右手緊握相機一側的握手位，食指輕觸快門鍵，以備隨時拍攝。
(2)、以左手手掌托住機身底部，用拇指和食指握住相機來穩定鏡頭。
(3)、兩手上臂緊貼身體，盡量保持自然下垂的狀態并向身體靠攏。千萬不要聳起雙肩。因為長時間用聳起雙肩的姿勢拍攝，雙肩關節會出現疲勞感，更難穩定相機。
(4)垂直握持相機拍攝時，一般左手在下，右手在上，也要注意左臂緊貼身體。
2、站立或坐下攝影時的注意事項
(1)、站立攝影時，雙腳宜微張，或以前后步方式站立，以便將整個身體的重量平放到雙腳上。如果能借助一些固定的物體作為依靠，例如背靠樹干或墻壁等，則效果更佳。
(2)、坐下攝影穩定性已經很高，但仍可借外物進一步穩定身體。以椅子的靠背或桌子作依靠是不錯的選擇。
3、跪下攝影時的注意事項
跪下攝影時左腳應該弓起，右腳跪地，托起機身底部的左手則支撐在弓起的左腳上。一般情況下，跪姿拍攝較難穩定身體，最好也能借助固定物體作依靠，如樹、墻等。
4、相機帶的重要作用
將相機帶套在手腕上，握在虎口中繞兩圈再拉緊，以拇指穿過帶圈后再握緊相機，使相機和右手合二為一，不但可以減輕手的顫動，而且可以在不小心松手時將相機拉住，不至于掉到地上而損壞。
二、光線的運用
照片是光與影的藝術產品，將光線稱為攝影的靈魂一點也不為過。要拍攝好照片，就不能不掌握光線這個關鍵的元素。
1、光線的性質
(1)直射光
在晴朗的天氣里，陽光沒有經過任何遮擋直接射到被攝者身上，受光的一面就會產生明亮的影調，不直接受光的一面則會形成明顯的陰影，這種光線稱為“直射光”。在“直射光”下，受光面及不受光面會有非常明顯的反差，因此容易產生立體感。
當太陽被薄云遮擋，陽光仍會穿透白云擴散，這時所產生的照明反差將會降低，非常適宜于人像攝影。
(2)散射光
在陰天，陽光被云層所遮擋，不能直接射向被攝對象，只能透過中間介質或經反射照射到被攝對象上，光會產生散射作用，這類光線稱為“散射光”。由于散射光所形成的受光面及陰影面不明顯，明暗反差也較弱，光影的變化也較柔順，因此產生的效果比較平淡柔和。
“直射光”會產生反差較強的光線，致使陰影較濃厚，調子變化較少，所拍出的影像線條及影調較硬。而“散射光”會產生反差較弱的光線，故陰影較淡，調子變化較豐富，會得出較軟的柔和的影像線條及影調。所以攝影者應根據不同的情況選擇適合的光線。
2、光線投射的不同方向
拍攝同一個景物，運用不同方向投射來的光線會產生不同的效果。
(1)順光
從照相機背后而來，正面投向被攝對象的光線叫做“順光”。“順光”照明的特點是：被攝對象絕大部分都直接受光，陰影面積不大，對象的影調比較明朗。這種光線形成的明暗反差較弱，對象的立體感主要不能靠照明光線反映出來，而是由本身的起伏表現出來。因此立體感較弱。
(2)前側光
從照相機左后方或右后方投向被攝對象的光線叫做“前側光”。受光的對象大部分都會受光，產生的亮面大，所以影調也較明亮，對象不受光而產生陰影的面積也不會太大，但已可以表現出對象的明暗分布和立體形態。這類光線既可保留比較明快的影調，又可以展現被攝對象的立體形態。
(3)側光
來自照相機左側或右側的光線叫做“側光”。它會使被攝對象的一半受光，而另一半則處于陰影中，有利于表現對象的起伏狀態。
由于“側光”照明使對象的陰影面積增大，因此畫面的影調不亮不暗，明暗參半，不及由“順光”和“前側光”產生的那樣明快，但亦不會太陰沉。立體形態表現會較好。
(4)側逆光
來自照相機的左前方或右前方的光線叫做“側逆光”。它令對象產生小部分受光面和大部分的陰影面，所以影調會較陰沉。這種照明方法在對象上產生的立體感會比“順光”的好一些，但仍然偏弱。
(5)逆光
“逆光”是由被攝對象背后射來，正面射向照相機的光線。被攝對象絕大部分處在陰影之中。因光線的對比較弱，所以立體感也較弱，影調比較陰沉。可是，“逆光”可以用來勾畫物體的側影和輪廓，還可以突現物體的質感和形狀，清楚地展示對象的線條。在明朗的天氣下使用“逆光”更會創造出一種強烈的反差。
(6)頂光
光線由被攝對象上方而來的謂之“頂光”。日正當中的太陽光便是一個好例子。“頂光”常會在被攝對象上造成強大的陰影，若用于人像攝影，則人臉部的鼻下、眼眶、顎下等處會形成濃黑的陰影。
(7)底光
“底光”的光源位于被攝物的下方。這種光線在日常生活經驗中較少見，故有怪異和戲劇性的效果，在一般攝影場合應用較少。
3、光線的反差
“反差”指的是被攝對象上“最亮”與“最暗”的色調關系。所謂“反差強”，是指光線在主體身上呈現的最亮部位與最暗部位的差別大，而且由最亮到最暗的轉換過程中變化非常劇烈，對比度非常強烈。相對的，“反差弱”，表示最亮部位與最暗部位的差別不太大，由最亮到最暗的轉換過程中變化非常柔順，令色調很豐富。
三、攝影的構圖
構圖是在照片有限的空間內處理人、景、物的關系，并將三者安排在畫面中最佳的位置以形成畫面特定結構的過程。
構圖最主要的目的是如何強調及突出主題景物，同時把繁瑣的、次要的東西恰當地安排為陪襯。好的構圖令照片看起來均勻、穩定、舒服、有規律，而且可以引導視線到主題點。構圖不當，會出現雜亂、左右不平衡、頭重腳輕及因主題過多反而變成沒有視覺焦點等問題。
1、構圖注意事項
要獲得好的攝影構圖，一定要注意以下幾點：
(1)照片不應太過單調，否則照片會顯得呆板。但也不應太復雜，否則會令人覺得混亂。
(2)要選擇適合的背景。好的背景不但有助于襯托主題及突出主角，亦會豐富照片的內容，增添畫面的色彩。
(3)要了解人、景、物三者在照片中的關系，并適當地安排它們，以有效地表達主題，避免喧賓奪主的情況。
(4)要考慮各個景物色彩上的對比。鮮明的對比有助于突出主題，但若顏色混亂則會產生相反的效果。
(5)要掌握光線的照射角度以及所產生的明暗陰影，它們都會影響照片的色彩和效果。
(6)要多利用照明、透視、重疊和影紋的層次變化，這將有助于在平面的照片內增加立體感。
2、以不同的拍攝角度造出不同的構圖
大多數拍攝對象都是立體的，它們呈現出許多面。有正面、側面、背面、頂面及底面。同一個對象，拍攝的方位角度不同亦會令畫面展現出多種多樣的構圖效果。所以在拍攝之前應選取不同的方位、角度對物體作觀察及比較，從中找出一個最佳、最可表達主題、最生動的視點，以找到最合適的構圖。
(1)正面拍攝。
正面拍攝是一種最常用的攝影角度。正面拍攝可以產生莊嚴、平穩的構圖效果。但平穩的線條、對稱的結構也會因缺乏透視感而顯得呆板。而且很多時候會因為對象的受光情況相似而不能突顯對象應有的立體感。
(2)側面拍攝。
用斜側的攝影角度，畫面上原來的并行線條變成了斜線，具有縱深感，能將人的視線引向深處，增強立體感。而視線跟隨斜線延伸，也會使畫面變得生動。隨斜側方位的角度變化，其透視效果也會出現有趣的改變。
(3)仰視拍攝。
仰視拍攝指的是向斜上方的角度進行攝影，多用于拍攝高大的景物。這種拍攝角度既可以拍到高大景物的全景，又可以形成垂直地面的線條向上匯聚的透視感覺。還可以突出對象的高聳特性，增加壓逼感。
(4)俯視拍攝。
俯視拍攝就是從上向下進行拍攝。在高處作俯視的拍攝可以將大范圍的景物都拍下來，所以在廣角的風景攝影中會經常應用到。在人像攝影中使用俯視拍攝方法，可以為主角帶來一種纖秀的效果。
3、構圖的“三分法”
“三分法”是由希臘的數學家提出來的。攝影者將其運用在照片的構圖上，往往可以拍出很多和諧悅目的照片。具體做法是：用兩條直線和兩條橫線將畫面平均分為9個同樣大小的方格。拍攝時將主題放在直線和橫線的交叉點上。
“三分法”可以應用在任何人物和景物的攝影上。
4、背景與前景的選擇
背景或前景與主題在色彩、形狀、線條、質感、明暗上的不同會造成反差，形成對比，有突出主題之用。
(1)簡單柔和的背景。
簡單的背景不會搶去主題的地位，有利于突出主題。但過于簡單及單調的背景卻會使照片過于呆板。
(2)避免雜亂的背景。
雜亂的背景會使照片看起來非常混亂，更甚者會令人辨別不出主題是什么。
(3)避免前景有太多的人和物。
如果前景有太多的人和物，將難以突出主體，會嚴重破壞照片的整體效果。
5、攝影構圖的基本模式
(1)構圖均衡平穩
均衡，就是平衡。它區別于對稱。用這種形式進行構圖的畫面不是左右兩邊的景物形狀、數量、大小、排列的一一對應，而是相等或相近形狀、數量、大小的不同排列，給人以視覺上的穩定，是一種異形、異量的呼應均衡，是利用近重遠輕、近大遠小、深重淺輕等透視規律和視覺習慣的藝術均衡。當然均衡中也包括對稱式的均衡。
均衡式構圖，給人以寧靜和平穩感，但又沒有絕對對稱的那種呆板無生氣，所以是攝影家們在構圖中常用的形式，均衡也成了攝影構圖的基本要求之一。
要形成均衡式構圖，關鍵是要選好均衡點(均衡物)。什么是均衡點呢?這要從藝術效果上去找，只要位置恰當，小的物體可以去與大的物體相均衡，遠的物體也可與近的物體求均衡，動的物體也可以去均衡靜的物體，低的景物同樣可均衡高的景物。要多加實踐和學習，用好這種藝術技巧。
(2)打破均衡
隨著社會的發展和進步，一些新潮的攝影家認為均衡刺激性不強，反映不出新時代的生活節奏和特點，他們主張打破均衡，而且也在實踐他們的觀點，拍出了一些不均衡的作品。我們把這些作品的構圖形式，稱為非均衡式構圖。生活是多種多樣的，現實生活中既有均衡也有不均衡。只要是內容的需要和創作意圖的需求，形式可以任意選擇。
非均衡式構圖具有不穩定，不和諧，緊張刺激、動蕩不安等特點。從景物形象上來表現動勢較為理想;從心理反映上用來表達煩燥不安的情緒、不協調的動作或不一致的注意力和不同的表情等，具有優勢;如展示戰爭的殘酷、革命風暴、狼藉現場等場面，亦可取得好的視覺效果。
(3)框架式構圖
框架式構圖是用一些前景將主題框住。常用的有樹枝、拱門、裝飾漂亮的欄桿和廳門等。這種構圖很自然地把注意力集中到主題上，有助于突出主題。另一方面，焦點清晰的邊框雖然有吸引力，但它們可能會與主體相對抗。因此用框架式構圖多會配合光圈和景深的調節，使主體周圍的景物清晰或虛化，使人們自然地將視線放在主題上。
(4)直角三角形式構圖
直角三角形式構圖一般是以畫面的一個豎邊為三角形的一個直角邊，底邊為三角形的另一個直角邊。這種構圖大都注意被攝物的方向性。景物的運動方向或面向應該對著三角形的斜邊，使運動物體的前面或景物的面向前留有空間，給以出路。
直角三角形式構圖，在橫幅或豎幅畫面中均可選用，其特點是豎邊直線可顯示景物之高聳，底邊橫線又具有穩實、安定感，并且富有運動感，具有正三角形式和倒三角形式構圖的雙重優勢，同時左右直角邊靈活多變，很受攝影家們的喜愛，所以使用較多。
直角三角形式構圖的靈便性還表現在底邊長豎邊短或底邊短豎邊長均可選用，只要三個角中有一個角可形成直角，便可用這種形式構圖。
(5)圓形構圖
圓形構圖是把景物安排在畫面的中央，圓心正是視覺中心。圓形構圖看起來就象一個團結的團字，用示意圖表示，就是在畫面的正中央形成一個圓圈。
圓形構圖，除了圓形物體以這種圖式表示其圓外，實際上有許多場景可用圓形構圖表示其團結一致，既包括形式上的，也包括意愿上的。如許多人圍著一個英雄模范在簽名，不少少年兒童正聚精會神地聽老人講故事，小朋友們圍著圓圈做游戲等，均可選用圓形構圖。
圓形構圖給人以團結一致的感覺，沒有松散感，但這種構圖模式，活力不足，缺乏沖擊力，缺少生氣。
(6)S形構圖
S形實際上是條曲線，只是這種曲線條是有規律的定型曲線。S形具有曲線的優點，優美而富有活力和韻味。同時，讀者的視線隨著S形向縱深移動，可有力地表現其場景的空間感和深度感。
S形構圖分豎式和橫式兩種，豎式可表現場景的深遠，橫式可表現場景的寬廣。S形構圖著重在線條與色調緊密結合的整體形象，而不是景物間的內在聯系或彼此間的呼應。
S形構圖最適于表現自身富有曲線美的景物。在自然風光攝影中，可選擇彎曲的河流、庭院中的曲徑、礦山中的羊腸小道等等，在大場面攝影中，可選擇排隊購物、游行表演等場景;在夜間拍攝時可選擇蜿蜒的路燈、車燈行駛的軌跡等等。
(7)十字形構圖
十字形是一條豎線與一條水平橫線的垂直交叉。它給人以平穩、莊重、嚴肅感，表現成熟而神秘，健康而向上。因為十字最能使人聯想到教會的十字架，醫療部門的紅十字等，從而產生神秘感。
十字形構圖不宜使橫豎線等長，一般豎長橫短為好;兩線交叉點也不宜把兩條線等分，特別是豎線，一般是上半截短些下半截略長為好。因為兩線長短一樣，而且以交點等分，給人以對稱感，缺少了省略和動勢，會減弱其表現力。
十字形構圖的場景，并不都是簡單的兩條橫豎線的交叉，而是相仿于十字形的場景均可選用十字形構圖。如正面人像，頭與上身可視為垂直豎線，左右肩膀連起來可視為橫線;建筑物的高與橫的結構等。也可以這樣講，凡是在視覺上能組成十字形形象的，均可選用十字形構圖。
四、光圈、快門、對焦、景深
曝光的控制主要取決于光圈的大小和快門的速度。要學會手動拍攝就必須學會光圈與快門的設定配合。
1、曝光量與光圈的關系
光圈是照相機鏡頭中可以改變大小的孔洞。它控制進入鏡頭的光線量。在其它因素不變的情況下，光圈開得越大，通過鏡頭進入的光量就越多。這就好比房間里的窗子，它開得越大，進來的光線越多。
光圈的數值通常用f-stop值來表示，要注意的是：f-stop值越大，光圈開得反而越小。例如：f16的光圈就比f8的光圈小。
在快門速度不變時，光圈的大小決定了相片的明暗。光圈太大，曝光會過度，照片就會白茫茫一片。光圈太小，曝光會不足，照片就會是黑漆漆的。
2、曝光量與快門的關系
快門是控制光線進入的閘門。在其它因素不變的情況下，快門速度越高，通過鏡頭進入的光量就越少。反之亦然。它相當于開窗子時間的長短。
光圈與快門都可以控制曝光量，它們的組合是控制曝光量的主要因素，并互相影響著。如果將光圈收小一級(例如由f/4收小至f/5.6)，將快門速度調慢一倍(例如由1/60減至1/30)，它們的曝光量是一樣的。
3、對焦的重要性
對焦是指將鏡頭對準被拍攝對象后，調整鏡頭的焦距，使圖像變得最清晰的過程。只有對焦正確圖像才可能清晰，否則圖像就是模糊的。
4、景深與光圈、距離、焦距的關系
景深的“景”是指我們要拍攝的景物，“深”就是清晰度的縱深范圍。當鏡頭對焦于拍攝目標時，這一點對應在CCD感光元件上能清晰成像。它前后一定范圍內的景物也能被記錄得較為清晰，這個范圍就是景深。
景深越大，縱深景物的清晰范圍也就越大。景深越小，縱深景物的清晰范圍也就越小。
影響景深的三大要素是：
(1)光圈：在鏡頭焦距及距離不變的情況下，光圈越小，景深越大，反之亦然。
(2)距離：在鏡頭焦距及光圈不變的情況下，越接近拍攝的目標，景深越小，越遠離拍攝的目標，景深越大。
(3)焦距：在距離及光圈不變的情況下，鏡頭焦距越短，景深越大。即短焦鏡頭的景深大，長焦鏡頭的景深小。
攝影的基本知識二
延時拍攝技巧之如何用相機延時自拍
延時拍攝技巧實例一：巧妙的自拍構想
日本的浮游少女大家肯定都很熟悉，在早些時候浮游簡直紅遍了整個網絡。其實這些照片中的浮游少女就是自己利用相機的自拍功能實現的。
一般說來，相機自拍都有一個倒數時間，這個倒數時間從2秒到10秒不等。拍攝時我們要注意倒數的時間是多少，然后估算我們要擺的POSE會花多少時間。
以浮游少女舉例，一般要在相機倒數結束前起跳，盡量做到在相機快門打開時跳到最高點，這么做可能需到多跳幾次掌握時間。此外相機在倒數計時的時候會伴有指示燈和提示音，指示燈和提示音會隨著倒數計時快結束而變得短暫急促，這可是估算時間最好的參考。
剩下的工作就是多多想想怎么擺POSE更有創意了。
延時拍攝技巧實例二：提供更穩定的拍攝狀態
很多時候我們都需要三腳架幫助才能獲得更加穩定的影像。比如拍攝夜空或者夜景，我們如果手持的話肯定會模糊成一片。但是僅僅依靠三腳架就能夠得到穩定的圖像嗎？其實并不是這樣子的，我們還要考慮按快門時引起的機身抖動，也許這種抖動極其微小，但是還是會造成照片不是那么完美。
所以很多攝影師都會隨身帶著一根快門線，這樣就可以避免按快門時引起的抖動。但是如果我們身邊沒有快門線怎么辦呢？
其實延時自拍也是一個很好的解決辦法。首先既然是長時間慢門曝光，說明我們抓住的并不是一瞬，這就為我們使用延時自拍提供了先決條件。其次，延時自拍同樣不會引起機身抖動，因為延時自拍將按快門提前到了快門開啟前的幾秒鐘。
在我們拍攝星空時，我們將相機調整成延時自拍模式，然后構圖對焦，一切都準備好之后，只要按下快門等待幾秒鐘，相機就會以最穩定的方式為我們提供圖像。
延時拍攝技巧實例三： 拍攝無法拍攝的瞬間
很多時候人們面對鏡頭是無法表現出自己最真實的一面的。為了取得最真實的影像，我們可以將相機架設到隱蔽處，將相機調整至定時拍攝。定時拍攝與延時自拍原理一樣，可以看成是長時間延時自拍。
這是世界級攝影大師杜瓦諾在他的一個朋友在巴黎開了一家藝術品商店拍攝的一組照片，他的朋友有一次購進了一幅瓦格納的人體油畫掛在櫥窗里，杜瓦諾認為不同的人觀看這幅油畫定有形形色色不同的反應，于是他躲在反光的玻璃櫥窗后面不易被人發覺的地方，駕好三腳架，進行了兩三天的“守株待兔式”拍攝，結果“戰果輝煌”。
因為當時器材的限制，杜瓦諾只能蹲守在相機旁，但是如果相機有定時拍攝功能，杜瓦諾可以舒舒服服地在家喝著咖啡，等到兩天之后來這里收獲照片就好了。
攝影的基本知識三
夸張構圖
通過夸張的方式，可以讓畫面變得更具有視覺吸引力，如利用空間透視產生的錯覺，拍攝出具打趣味效果的照片。
▲巧妙利用空間的透視，結合恰當的構圖，形成人物將大橋托起的畫面，所表達出的含義極為夸張
在這樣的照片中，雖然照片中各元素彼此獨立，但由于照片將三維空間壓縮在二維平面上，就使畫面產生了明顯的夸張效果。
變形構圖
所謂變形構圖是指畫面中的元素，通過特定的光線、特殊的拍攝角度等方式，表現成為基于原物的變形形態，讓拍攝對象表現出與常態不同的外貌形態等，使畫面獲得奇特、新鮮的視覺效果，給觀者以另類的視覺感受。
▲利用水面倒影，并結合水面上淡淡波紋的變形效果，拍攝到扭曲倒影的照片，里現出一神另類的畫面視覺
抽象構圖
抽象構圖的關鍵是使畫面沒有特定的形態，以一棟房子為例，其形態已經完全固定，因此很難將其線條進行抽象化處理。
相對而言，像水這樣形態比較隨意的物體，更適合進行抽象構圖的表現，其中比較常見的是利用倒影與反射。
▲采用長焦鏡頭進行拍攝，截取建筑反光玻璃部分的局部結構進行構圖，獲得了獨具抽象意 味的畫面效果
▲結合使用大光圈進行拍攝將背景橫糊虛化成朦朧的色塊，而前景中斜淌入畫面的晶瑩水柱則使畫面更加抽象。迷幻，如同一幅抽象派畫作
▲水面上的倒影形成抽象畫面，而其中的石塊則是徹頭徹尾的具象元素，二者之間強烈的對比給人以獨特的視覺感受，營造了一種超現實的氛圍
攝影的基本知識四
超焦距攝影這一話題由來已久，就是在林林總總的攝影知識叢書中也很少提及這一話題。作者本人尋找了大量的資料，并就這一話題展開了研究。這里需要弄清楚幾個問題，一是什么是超焦距、超焦距在攝影中的實用性及實際操作方法。對這一話題如何通過通俗易懂的方法來說明白，實際上也不容易。但直白地解釋更可以讓我們的攝影愛好者得到了解。
這里首先要學習的一個照相機基本術語是：什么叫模糊圈？這對后面理解超焦距是會有幫助的。
一、什么叫模糊圈？
這是我們要理解超焦距攝影的一個關鍵的攝影術語。模糊圈在有的攝影教科書里也稱彌散圈。
模糊圈的概念首先由1866年英國攝影雜志署名T.H發表的一篇文章提出來的，他通過實驗發現人眼在25厘米明視距離看圖，可以分辨圖中相距為1/4毫米的兩條線。一張35毫米照相機底片放大成20x30厘米相片(即放大8倍)，相片上直徑=1/4毫米的圓圈，在底片上應是一個直徑為1/32毫米的圓圈，這就是后來萊卡等照相機廠取模糊圈為1/30毫米的由來。
㈠模糊圈的基本原理
點光源經過鏡頭在像平面成的像是一個點，保持鏡頭與底片距離不變，沿光軸方向前后移動點光源，像平面上成的像就會成為有一定直徑的圓形，圓形的大小取決于鏡頭孔徑和點光源偏離程度，只要這個圓形像的直徑足夠小，相片看去仍然夠清晰，點光源圓形像再大些，相片會顯得模糊，這個臨界點光源圓形像，就叫模糊圈。
㈡、模糊圈的應用
一般35毫米(135)照相機鏡頭的模糊圈直徑≈1/30毫米，中幅相機鏡頭的模糊圈直徑≈1/15毫米，微型相機的模糊圈直徑≈1/60毫米。但是各照相機廠家所定的模糊圈直徑，會略微不同(建議參考照相機說明書)。
二、什么叫超焦距
通常我們在攝影過程中操作照相機時，無非就是全自動(傻瓜模式)、程序、半自動(光圈優先或速度優先)和全手動四中常用的基本模式。確實很少有人會去使用超焦距模式攝影。
要理解并熟練操作照相機的超焦距模式，首先需要了解什么是超焦距！
超焦距完全不同于上述四種基本模式。它是根據模糊圈的基本原理，通過照相機鏡頭的焦距、光圈和距離(對焦環)的組合，達到攝影者所要求的最大景深范圍。
景深范圍對于具有一定攝影基礎理論知識的廣大攝影愛好者來說非常好理解。但是對于采用上述四種模式拍攝，通常也能很好地解決景深問題。但是在風光攝影或新聞紀實攝影時，是很難處理好景深問題。
超焦距——就是攝影者通過照相機鏡頭的焦距、光圈和距離(對焦環)的組合，應用照相機模糊圈的原理，使被攝物體從照相機景深近界到景深遠界(無窮遠)有一個更大范圍的景深；同理，可以通過照相機鏡頭的焦距、光圈和距離(對焦環)的組合來調整超焦距的范圍。
例圖：
超焦距攝影的基礎理論知識
超焦距計算公式為：
H=(F×F)÷(N×C)+F
超焦距計算近似公式為：
H=(F×F)÷(N×C)
H=超焦距(米)
F=照相機鏡頭焦距值(mm)
N=照相機鏡頭光圈值(F)
C=模糊圈≈30線/mm(標準值為30)
舉例(近似公式)：
設定照相機鏡頭焦距為16mm、光圈F32時，求超焦距？
即：(16×16)÷(32×30)
=256÷960
≈0.267米(保留小數點一位數時，小數點后兩位數采用四舍五入后，≈0.3米)
三、超焦距在攝影創作上的應用
超焦距在攝影創作上的應用主要有兩個方面。一是用在紀實(新聞)抓拍攝影。大家都知道，無論是照相機的自動對焦或是攝影者的手動對焦有多快，都需要一定的時間。而如果使用超焦距攝影，則完全可以預先根據攝影需求進行參數設定，而無需進行現場設定。攝影者可以避免因操作失誤而錯失良機，攝影者完全可以把精力放在捕捉想要的瞬間以及構圖上。二是在風光攝影上，由于超焦距可以獲得非常大的景深范圍，可以使從近到遠的景物都清晰地呈現在畫面上。也就是說，超焦距攝影能更好地記錄和再現整個近景、中景和遠景。所以說，超焦距攝影是攝影愛好者應當了解和掌握的一門攝影技巧。
當然，在應用超焦距攝影過程中還會遇到諸如超焦距的曝光問題。如果曝光時間超過手動拍攝的極限，應使用三角架；如果拍攝距離太近和在室內攝影因空間較窄或光線較暗等情況下都不適宜超焦距攝影。超焦距攝影由于拍攝過程中受光照條件的苛刻所限，所以往往被廣大攝影愛好者所忽視，這也是情理中的事情。當在拍攝條件許可的情況下，建議大家試試，那一定會有另類一番的情趣。
攝影的基本知識五
一、婚紗攝影的風格分類
1．亮麗唯美型
（1） 追求唯美的表現，
（2） 利用各種柔光拍攝，（柔光箱、散射光）
（3） 盡量避免陰影的出現，（正面平光）
（4） 被攝者的層次過渡平緩，
（5） 立體感靠被攝者本身的結構特征和化妝處理來完成
（6） 特別注意色彩的鮮艷飽和，
（7） 注意畫面的干凈雅致，
（8） 強調格調的溫馨浪漫，
（9） 美姿要活潑俏麗，（這些都是我們判斷亮麗婚紗的特點和標準。）
2．影調型
（1）追求影調效果的完美再現。
（2）用光影效果來突出人物立體感，層次感，
（3）特別注重燈的位置分布。
（4）燈光的光質，強度，方向，光比要求特別嚴格。
3．感性型
（1）這種攝影風格主觀意識很強。
（2）拍攝中攝影師本人靈感與激情很重要。
（3）自由多變，創意無限，形式不拘一格。
（4）姿態不刻意、不矯揉造作，個性化強，隨機性大。
（5）藝術成分高于商業成分，多用于藝術創作，個性寫真，時裝攝影中。
二、亮麗型白紗的拍攝要點
1．亮麗的妝面造型
2．亮麗燈光的條件
（1）發光強度大，照片越亮麗；
（2）發光面積越大，照片越亮麗；
（3）被攝體距離越大，照片越亮麗。
3．亮麗的色彩搭配
（1）被攝體本身色彩要足夠飽和；
（2）背景的色彩足夠飽和；
（3）有足夠的色彩對比度；
（4）色彩有足夠的明度。
三、其它要點
1．艷麗的色彩搭配──對比色系。
2．飽滿的取景構圖──充分利用底片，對主體細節和層次的充分表現。
3．浪漫的美姿造型──溫馨無限，愛意纏綿。
4．亮麗的后期制作，前期的拍攝與后期的制作完美結合。
四、白紗的拍攝要點
1．頭紗的作用
（1）可以協調全身的比例
（2）可以遮擋缺陷
（3）可以輔助構圖
（4）可以美化發型
（5）是白紗拍攝中的必備頭飾
2．拖尾的擺法與運用技巧
（1）不同形式的拖尾有不同的擺法。
（2）拖尾一般擺放在人物背后，自然展開。
（3）拖尾擺出的形有三角形、圓形、橢圓形、圓弧形。
（4）拍長拖尾婚紗照時，全身構圖可以拍成橫幅，不僅可以把長拖尾全拍下，而且能更好地帶景拍攝，一般多用于外景白紗。
3．手花的應用方法
（1）遮擋缺點
（2）均衡構圖
（3）豐富畫面
（4）烘托主體
4．道具的運用技巧
（1）先做加法，后做減法。
（2）不合主題，忍痛割愛。
（3）人物突出，不喧賓奪主。
5．POSE服飾和諧聯系
（1）POSE與服裝特色一致。
（2）用服裝自身特點強化 POSE的表現力。
（3）POSE要與服裝的類型一致，如活潑、 時尚、 高貴、 妖艷。
6．白紗也可用立體光
（1）一般立體布光法（五燈） 主燈+輔燈+底燈+發燈+背景燈
（2）創新立體布光法（五燈） 主燈+反光板+頂燈+底燈+發燈+背景燈
特點：經濟實用、質感好、立體感強、反光板面積大、光線過渡自然。
7．室內白紗的拍攝中要注意的幾點
（1）白紗的大小與全身比例要適當，高個子的頭發長，矮個子的頭發短，胖人的頭發要扎高，往前扎用來遮擋臉型，瘦人不要遮擋過多頭發。
（2）用離鏡頭近的一側頭發來遮擋臉部，通常不能雙面用發遮擋。
（3）服裝搭配要合理
8．白紗拍攝布光的要點
（1）燈光盡量靠近被攝者
（2）燈光應調至全光
（3）柔光箱面積不可太小，燈心朝向顧客臉部。
（4）雙人婚紗時應使用交叉打燈法
（5）柔光箱應看成是面光源，出光方向想象成與地面水平。
9．白紗拍攝的曝光控制
（1）控制面部和服裝上的光比為1．5：1
（2）頭發：臉為2：1
（3）背景：臉為1：1或2：1
（4）高光臉：低光臉為 2：1
五、不同膠片適當的過曝數
1．135膠片：
（1）Kodak 100 、PRI 100 、FUJI 100 、KONICA 100 、ACFA 100------過1.5級
（2）LUCK 100(黑白) D-76沖------過一級
（3）LUCK400(黑白) C-41沖------過1.5～2級
（4）E200 過0.5級 E沖C
（5）EB100 EC100 準確曝光------E沖C
2．120膠片：
（1）PPN160 、VPS160 、NPS160------過1.5級
（2）TMAX400（黑白）、TMAX100（黑白）------過1 級
（3）T400CN（黑白）-------過1.5～2級
（4）EPD 200-----過0.5級 E沖C
（5）EPP100、E100VS 、EPY64----過0～1/3級 E沖C
（6）EPT160（燈光）------過0～0.5級 E沖C
注意：反轉片E---6沖曝光誤差不超過1/3級，或正確曝光。
六、白紗構圖要點
1．特寫：眼睛迷人，有視覺沖擊力。
2．半身：注意頭與胸部體塊變化，手的修飾與呼應。
3．七分身：包含信息量適中，注意體塊線條。
4．全身：信息量多細節表現差，外景、橫幅表現構圖氣勢要大。
5．純色背景盡量表現人物細節，頭頂留空少，腳底無須留空。
6．雙人白紗雙人不在同一平面內，焦點應對準前者。
7．雙人不在同一高度，機位一般與低者臉部同高。
8．白紗拍攝中要注重色塊安排的空間順序，和透視空間感。
七、白紗的個性分類與要點
1．溫馨、浪漫型：黃、橙色調為主、可加柔光鏡，服裝、發型、POSE要有情調。
2．活潑俏麗型：用純度、明度高的色彩，活潑動感的POSE。
3．豪華艷麗型：服裝高貴色彩艷華，面部表現冷艷，通常不用笑，道具盡量豪華，適合中年女性。
4．端莊恬靜型：服飾簡潔淡雅，POSE簡單工整，常用高調，和諧色調表現。神態秀氣文靜，或沉思、或微笑、或陶醉。
5．傳統民族型：妝面造型民族文化正統，POSE端正規矩，體現民族習俗，生活習慣。
6．時尚個性型：色彩流行時尚，化妝造型新奇大膽，神態俏、酷。注意時尚環境道具。
7．古典畫意型：色調和諧，服裝體現文化，POSE簡潔，靜態，畫面追求西方油畫。
8．嬌艷、性感型：服裝暴露大膽，低胸、露肩，睡衣型白紗，眼神，嘴，唇，肩，胸，手勢都要流露性感。
八、白紗拍攝中的修飾方法
1．臉型胖瘦的修飾方法
瘦：可以運用寬光來使臉頰變亮
胖：
（1）用頭紗，發型來掩飾較大的臉型，
（2）轉動頭部，拍三分面或七分面。不拍正面，
（3）運用高低光拍攝，
（4）調高機位，
（5）燈光修飾，
（6）化妝修飾。
2．臉型長圓修飾方法
（1）長臉：用劉海適當遮擋額頭，耳環可適當長些。
（2）圓臉：頭發向上梳，露出的笑容可加長臉型，轉動面部角度。
3．身材高矮的修飾
（1）高：穿窄腰式。下擺呈魚尾狀的禮服，表現其苗條身材。
（2）矮：穿中高腰禮服，避免裙擺太大，才不會頭輕腳重。
4．手臂的粗細修飾
（1）粗：盡量選擇有袖的禮服，而且是長袖或寬袖。
（2）細：可穿無袖，也可以佩帶圍巾或用長手套及飾品。
5．腿長，腿短的修飾
（1）長：用短裙展示美腿。
（2）短：盡量穿高跟鞋，重心平衡。
6．腰身粗細的修飾
（1）粗：選擇強調上半身設計的禮服，避免穿強調腰部設計的服裝，選擇高腰禮服。
（2）細：穿體現腰部線條的禮服。
7．體型胖，瘦的修飾：
（1）胖：宜穿低領，腰部，群擺，設計不要太復雜，用白背景。
（2）瘦：最好穿高領，長袖禮服，用深色背景。
8．近視眼的視線應看無限遠。
攝影的基本知識六
大部分人之所以踏上攝影之路，幾乎部是被單反相機及其附件的魅力所吸引。它完美神奇，使我們如獲至寶，珍愛之極。我們通過它觀察、取景、測光、測距、調焦，然后一按快門，“咔嗒”一聲——瞬間的藝術就誕生了！甚至，不管單反相機多么昂貴，我們總是心甘情愿地增加投入。
因此，經常留意各種廣告，研究哪家商店出售什么產品，價格如何。我們凝視著照相器材商店的櫥窗，宛如一個孩子駐足于玩具商店門前。我們還常常和攝影同伴們比鏡頭等等，體驗著“我的比你的大”那種自我滿足的心情。攝影家們常有這樣一句話 “開始我們不過迷上了單反相機這個尤物， 而結果卻愛上了攝影這門藝術。”
方法/步驟
1.光圈優先大多用在拍人像以及風景時
光圈優先就是手動定義光圈的大小，相機會根據這個光圈值確定快門速度。由于光圈的大小直接影響著景深，因此在平常的拍攝中此模式使用最為廣泛。在拍攝人像時，我一般采用大光圈長焦距而達到虛化背景獲取較淺景深的作用，這樣可以突出主體。
同時較大的光圈，也能得到較快的快門值，從而提高手持拍攝的穩定。在拍攝風景這一類的照片時，我往往采用較小的光圈，這樣景深的范圍比較廣，可以使遠處和近處的景物都清晰，同樣這一點在拍攝夜景時也適用。
2.快門優先多用于拍攝運動的物體上
例如體育運動、行使中的車輛、瀑布、飛行中的物體、煙花、水滴等等。與光圈優先相反，快門優先是在手動定義快門的情況下通過相機測光而獲取光圈值。快門優先多用于拍攝運動的物體上，特別是在體育運動拍攝中最常用。
很多朋友在拍攝運動物體時發現，往往拍攝出來的主體是模糊的，這多半就是因為快門的速度不夠快。在這種情況下你可以使用快門優先模式，大概確定一個快門值，然后進行拍攝。
并且物體的運行一般都是有規律的，那么快門的數值也可以大概估計，例如拍攝行人，快門速度只需要1/125秒就差不多了，而拍攝下落的水滴則需要1/1000秒。
3.人像拍攝
首先，要用到長焦，3――4倍的長焦非常適合拍人像，廣角端會使得人像有些變形，不好看，超過4倍甚至更長焦會使得人臉過于扁平，不夠生動。
其次，光圈優先，選擇大光圈，大光圈可以使得快門變快，減少晃動，并且使得背景盡可能的虛化。最好選擇點測光，對人臉點測光，并使用曝光鎖定。因為其他測光方式容易受到衣服顏色的影響，使得人臉曝光不正常。
最后，構圖。人像最好占到1/3-1/2，并且臉部在上方1/3處（從下看是處）。這樣拍出的人像片就會生動，有視覺的沖擊力，讓人看著好看。
4.怎樣拍好微距
拍好微距，需要用光、構圖講究技巧。我們要掌握的是怎么把微距拍清楚，不要拍糊呢？注意以下兩點就行了。首先，用三角架。手持不穩，放大之后總看到片糊，所以第一條，用三角架。其次，用自拍機。我們發現，即使用架，在按動快門時仍然帶入了晃動，最好的辦法，啟動自拍機。
5.曝光補償的使用
按動+ -鍵，就會出現曝光補償調節條，左右鍵調整正負補償及大小，一次1/3級。調整好后再按一次+ -鍵確定。那么，曝光補償怎么應用呢？總起來講，是白加黑減，白的環境下，測光有偏低的狀況，需要增加，反之亦然。
1、拍攝環境比較昏暗，需要增加亮度，而閃光燈無法起作用時，可對曝光進行補償，適當增加曝光量。
2、被拍攝的白色物體在照片里看起來是灰色或不夠白的時候，要增加曝光量，簡單的說就是“越白越加”，這似乎與曝光的基本原則和習慣是背道而馳的，其實不然，這是因為相機的測光往往以中心的主體為偏重，白色的主體會讓相機誤以為很環境很明亮，因而曝光不足，這也是多數初學者易犯的通病。
3、當你在一個很亮的背景前拍攝的時候，比如向陽的窗戶前，逆光的景物等要增加曝光量或使用閃光燈。
4、當你在海灘、雪地、陽光充足或一個白色背景前，拍攝人物的時候，要增加曝光量并使用閃光燈，否則主體反而偏暗。
5、拍攝雪景的時候，背景光線被雪反射得特別強，相機的測光偏差特別大，此時要增加曝光量，否則白雪將變成灰色。
6、拍攝黑色的物體，在照片里看和色變色發灰的時候，應該減小曝光量，使黑色更純。
7、當你在一個黑色背景前拍攝的時候，也需要降低一點曝光量以免主體曝光過度。
8、夜景拍攝，應該關閉閃光燈，提高曝光值，靠延長相機的曝光時間來取得燈火輝煌的效果，很多人感覺夜景拍攝能力很差，其實沒有正確使用相機的曝光方法是重要原因之一。
9、陰天和大霧的時候，環境仍然是明亮的，但是實際物體的照度明顯不足，如果不加曝光補償則可能造成照片昏暗，適當的曝光補償，加0.3到0.7可以使得景物亮度更加自然。
善于應用、合理使用曝光補償，可以大大改善你的攝影作品的成功率，拍出畫面清晰，亮度合適，觀看舒適的照片，提高拍攝質量。
攝影的基本知識七
曾經對于攝影，就是進行構圖然后按下快門。看著自己偶然拍攝到的佳作，心中對攝影充滿了輕視。但是，但我開始真正攝影時，我迷惑了。各種數據、標志以及搭配都使我應接不暇。作為曾經的新手，下面我就來給大家列舉我曾經的種種不足，以幫助大家，一起共同進步。
數碼相機的P檔和AUTO檔有區別嗎?
入門級的數碼單反，如D40等，除了有P檔之外，還有一個AUTO檔，但兩者的區別是什么呢?
P檔雖然也是由相機來控制曝光，但可以給人更大的靈活性，比如你轉動相機的撥盤，即可選擇各種光圈和快門的組合，可以進行曝光補償等。AUTO檔沒有這個功能。另外，用AUTO檔時，光線不夠的時候，會自動打開內閃，而P不會這樣。說白了，AUTO檔就是將你的單反完全模擬成為一個自動的小DC。
什么是相機的安全快門?
安全快門指的是能基本保證你拍照時不會因為手抖而導致照片發虛所用的最慢的快門速度。
一般來說，安全快門是鏡頭焦距的倒數，比如說你用200mm的焦段拍攝，你的安全快門就是1/200秒。
但要注意下面幾個問題。首先，因為上面說的只是過去的傳統說法，因為那時候還沒有什么DX畫幅的數碼單反。如果你用的是D80一類的DX畫幅相機，由于視角變小，鏡頭焦距相當于乘上了1.5倍，所以你的安全快門再用1/200秒可能就不行了，而應該是1/300秒。第二，如果你所用的鏡頭有防抖功能，比如是VR鏡頭，這個安全快門的速度可以降低不少。第三，同時也是最重要的，要練好基本功，這樣你有可能使用更慢的安全快門，如果功夫過硬，在廣角端用幾分之一秒、長焦端幾十分之一秒的速度都可以拍出清晰的片子。
用內閃的時候要注意你所用的鏡頭!
如果你用內閃，如果同時使用70-300一類的長鏡頭，你的照片的下面很可能會出現一個半圓形的黑影。這不是問題，而是你的鏡頭遮擋住了閃光燈的光線。
為什么我的鏡頭安裝到機身上時，只能在某幾檔光圈下釋放快門，其他的均顯示FEE?
發生這種情況的一般都是D型鏡頭，也就是說有光圈環的那種。你要按照說明書的要求，把光圈鎖定到最小位置才行。
為什么我在回放照片時，有些地方總是閃耀，尤其是亮的地方?可我下載到電腦上看的時候就一切正常?
這是你把回放狀態設定在高光狀態了，所以照片中最明亮的部分會閃爍不停。你只要向下按動多重選擇器即可回到正常的查看狀態。這里提醒一下，買了相機之后，首先仔細閱讀一下說明書非常必要。
遮光罩到底有什么用?怎么合理使用?
有人可能覺得這是廢話，顧名思義，遮光罩就是為了遮擋光線的，尤其是在逆光或者側逆光拍照時。但有時候，你會發現，盡管你使用了遮光罩，但照片上仍然會有光斑出現，而且你也沒有使用劣質或者假冒的UV鏡，甚至根本就沒用UV。
這種問題主要發生在APS-C畫幅相機使用全畫幅鏡頭情況下。因為，全畫幅鏡頭的遮光罩是給全畫幅相機設計的，其最大長度以不在照片上出現陰影為準。但你將其用在APS-C畫幅相機上，比如D80，這個遮光罩就失效了，或者說是部分失效。因為你只用了鏡頭中間的成像部分，遮光罩顯然就不夠長了。因此，如果你想徹底解決這個問題，就應該另外配一個遮光罩。
我無論白天還是晚上，只要拍照，就立刻把遮光罩安上。當然，我這樣做的目的不完全是為了遮光，尤其是晚上。我的目的其實是保護鏡頭。因為，我對畫質非常在意，為了最大限度地提高畫質，我的鏡頭基本都不用UV了(除了到海邊拍照和下雨的時候例外)。沒有了UV，自然會多一些風險，尤其是爬野山時，經常會有樹枝等劃到鏡片上。我安裝了遮光罩，就能在一定程度上起到保護作用。
鏡頭焦距、視角和景深的關系
1. 鏡頭焦距是一個固定的物理尺寸，是多少毫米，就是多少毫米，100mm就是100mm，不會變成150mm，不會隨著相機的畫幅不同而改變;
2. 相同焦距的鏡頭放在不同畫幅的相機上，畫幅越大，視角越大，畫幅越小，視角越小;
3. 相同畫幅的機身，如果鏡頭焦距越長，景深越淺(短)，焦距越短，景深越大(或者說越深、越長)。
通俗地說，鏡頭焦距是指從鏡頭光心(單片鏡頭的中心或多片鏡頭的成像中心)到焦平面的距離。焦平面是相機里的成像面或感光面。這個感光面從早期使用的干板式玻璃片式的底板，到后來的軟片式的膠片底板，一直發展到現在數碼相機所使用的CCD、超級CCD或CMOS等感光器件。這個成像面的尺寸規格就是我們所說的畫幅。
通過上面的定義不難看出，鏡頭焦距實際上是一段距離長度，而且是一個不會改變的固定長度，是一個物理尺寸。不論你的105mm鏡頭放在DX畫幅的D300上，還是放在FX全畫幅的D3上，這段物理距離都是固定的，沒有發生任何改變。發生改變的只是你的相機焦平面(即CMOS)的大小而已。這個焦平面越大，視角也越大，也就是說所能容納的拍攝場景越大，反之視角越小，容納的場景越小。換一句話說，同樣的拍攝對象，使用同樣焦距的鏡頭，當焦平面是全畫幅時，感光面積大，所得到的拍攝對象就更全面一些，如果是DX畫幅，感光面積小了，拍攝對象的四周的一部分被剪裁到畫面外，因此得到的成像則就更局部一些了。
這是從相同焦距的鏡頭放在不同畫幅相機的角度上說的。下面我們換一種方法，看看用相同畫幅的相機使用不同焦距的鏡頭是什么結果。
如果我們使用相同畫幅的相機，不論是D3還是D300，在同樣的拍攝距離，用100mm的鏡頭拍攝之后再用150mm的鏡頭拍攝。我們會發現用150mm鏡頭拍攝時，只能拍到100mm鏡頭畫面中的一部分。結果和上面使用不同畫幅相機一樣，視角小了。
盡管兩種拍攝條件不同，一個用全畫幅+150mm焦距鏡頭，另外一個是DX畫幅+100mm焦距鏡頭，但由于兩者成像時的視角相同，結果被攝物體在畫面中的大小比例便一樣了。因此，人們便發明了一種說明相同焦距鏡頭在不同畫幅相機上使用的表述方法，即“相當于”三個字。我們可以說，100mm的鏡頭放在D3上是100mm，放在D300上之后，就相當于150mm焦距(視角)。注意：這里說的是“相當于”，指的是視角效果，不是說鏡頭的 100mm焦距變成了150mm，因為人們經常把括弧里面的“視角”兩個字有意無意地忽略了。更完整和更正確的說法就是，“100mm的鏡頭放在D3上是 100mm，放在D300上之后，其視角相當于150mm焦距的鏡頭”，這種說法能清楚地說明問題的本質。
什么是恒定光圈鏡頭?
首先，恒定光圈的概念是相對于變焦鏡頭說的。有的變焦鏡頭非常便宜，比如不帶防抖的70-300mm/f4.5-5.6才幾百元錢，而有的變焦頭則要上萬，比如尼康新出的24-70mm/f2.8。后者貴是因為后者是恒定大光圈，無論你將焦距調整到多少，都可以使用f2.8的光圈。圖樣，佳能的24-105/F4鏡頭也是如此，無論是在24mm焦距還是105mm焦距，都可以使用f4的光圈。而70-300mm/f4.5-5.6由于不是恒定光圈的，所以盡管你在相機里使用光圈優先，把光圈調整為f4.5，但只要你把焦距拉到長焦端，光圈就會變小了。
恒定大光圈鏡頭為了保持能夠恒定使用f2.8的光圈，所以鏡身一般很大，因此成本也高，所以價格自然就上去了。
鏡頭的最佳光圈是怎么回事?
普通鏡頭的最佳光圈往往在f5.6-f11的范圍內，所以才有那種“f8下無狗頭”的說法。而高級鏡頭，即所為的“牛頭”，其最佳光圈往往比較大，即使在全開的情況下，也可能很銳利。這就是人們為什么要花高代價購買牛頭的原因之一。他們進牛頭，除了焦外成像好看之外，同時也是為了追求大光圈下的高分辨率。所以，這也是為什么我在用17-55時經常使用f5.6的原因。
攝影的基本知識八
新手要學的攝影構圖基本知識
構圖要講究呼應和對稱，這是中國傳統的審美標準。基于這一點，攝影作品的構圖也要注意已下幾個方面：
1、水平位置，這樣拍攝出來的影像不會歪斜，你可以以建筑物、電線桿等與地面平行或垂直的物體為參照物，盡量讓畫面在觀景器內保持平衡。
2、色彩平衡性良好，畫面要有較強的層次感，確保主體能夠從全部背景中突顯出來。如補色，所謂紅花綠葉配就是這個道理。同色平衡，穿黑色衣服的人一般不安排在深色背景下拍攝。
3、 前景有均衡畫面的作用。有時我們在畫面上發現空缺不均衡的時候，比如天空無云顯得單調時，用下垂的枝葉置于上方，彌補畫面不足之處;有時畫面下方壓不住， 上重下輕的時候，可用山石、欄桿做前景，色調深使畫面壓住陣腳，達到穩定、均衡的作用。前景運用虛焦點的表現手法，給人一種朦朧美的感覺。
現實生活中，一切穩定的物體都有均 衡的形式：桌子四條腿是穩固的;蓋房子如下面小上面大，就給人一種不穩固的感覺;挑擔子一頭重一頭輕，使人走路不便;勞動中人們的姿態顯然是求得身體均衡 以合乎這一勞動特點的姿態……。許許多多的生活現象培養了人們要求均衡的心理，并且在人們的審美過程中起作用。畫面在一般情況下應該是均衡，安定的，使人 感到穩定，和諧，完整。利用人們要求均衡的心理因素，可以從幾個方面來強調畫面的表現力：
a、對稱式構圖，對稱一直是我們民族強調的東西，歷來的皇宮。都城都是對稱布局的。它強調一種莊重、肅穆的氣氛，“四平八穩”的對稱均衡中顯示出一種古樸的莊重的關系。
b、虛實呼應式布局，就像江南園林。在一些強調幽雅、恬靜、柔媚的抒情性風光畫面中，要求的是變化中的均衡畫面上可以有疏有密，有虛有實，但整體要求是均衡的。一幅田園風光里比如左下角有一頭耕牛，右上角的天空里最好應該有一片云。
新手學攝影感光度如何把握?
設置感光度
ISO感光度是對光的靈敏度的指數。感光度越高，對光線越敏感。一般情況拍攝運動物體或者弱光情況下，感光度越高越好。但是高感光度下的圖像噪音信號較多, 清晰度也下降，相反，感光度低，圖像噪音信號減少，畫質細膩，但不適用于拍攝運動物體或者弱光環境。
很多玩家常常會碰到以下的情形：在展覽館等禁止閃光燈的場所拍攝，我們不得不禁用閃光，結果得到的是模糊的照片，而如果使用了閃光燈，拍攝對象會產生反光的結果影響畫面。同樣的情況也會出現在室內或者環境比較昏暗的場所。
在不使用閃光燈的情況下要拍攝出效果好的照片，一個簡單的方法是通過ISO的調節實現。當然，如果提高ISO設置，會使得照片的顆粒感變得比較嚴重，這就需要使用者根據當時的情況靈活掌握了。如我們熟知的傳統相機那樣，ISO感光度表示膠卷對光線的感度，有100、200、400等值。感度值越大越適合用于光線昏暗的場所，但卻會損失色彩的鮮艷度和自然感覺。
順便提一下，在對色調和圖像再現要求嚴謹的時候，最好使用ISO感光度為25和64的低感光度膠卷。而為了能夠滿足多種場合使用，經常都使用ISO感光度為400的膠卷，甚至也有使用適合于昏暗場所拍照的ISO感光度為800和1600膠卷的(一次性相機)。
盡管數碼相機不用膠卷，但是卻配備了與此相似的機能，也能夠改變它的ISO感光度(有的機種ISO感光度設定不能改變，請自行在數碼相機的說明書上確認)。這樣在使用時，當想讓拍攝效果更好的時候，就把ISO設置為100，而在光線不足時就將ISO設置為400。
這里我們是要防止在昏暗場所中發生手抖，于是將ISO設置成了400。我們可按以下步驟進行ISO設置。首先，調出菜單畫面，并選擇ISO感光度。然后從ISO感光度中選擇最高值400。ISO感光度提高一倍后，將快門速度提高一倍能進行基本同樣的曝光(鏡頭光圈保持不變)。
攝影的基本知識九
焦距
鏡頭的焦距是什么呢?簡單來說，就是一個鏡頭能拍多遠或者多寬。數字越小，焦距越短，視角也就越廣，反之，數字越大，焦距越長，視角就越窄。例如300mm的超遠攝鏡頭，只有8°的視角，而8mm的超廣角鏡頭，則擁有180°的視角。
在拍攝不同題材時選擇不同的焦距，一般來說，24mm以下的廣角鏡頭多用于拍攝風光，而50mm、85mm則更適合拍攝人像。
光圈
光圈是一個用來控制光線透過鏡頭，進入機身內感光面光量的裝置，光圈我們一般會用f來表示，像f/1.4、f/8等，f數值越小，則光圈越大，進光量就越多，照片會越亮;f數值越大，光圈越小，進光量較少，照片會較暗;另一方面，光圈的大小還會影響景深。大光圈景深更淺，拍攝人像背景更虛化更加夢幻。用小光圈背景會更為清晰，拍攝風景能保證捕捉清晰的大畫面。
景深
景深是指在相機鏡頭前沿能夠取得清晰成像時所測定的被攝物體前、后距離范圍。通俗來說，就是相機對好焦之后，在最近和最遠有兩個清晰臨界平面，這一前一后兩個平面的距離就是景深。
那么景深有什么用呢?它的意義取決于作者的表達意圖。淺景深有助于虛化不必要的元素，使畫面更簡潔有層次感，更易突出主題;深景深則可以涵蓋更多的畫面細節(常用于風光和紀實)。雜亂背景前拍攝人像，開大光圈，縮窄景深，虛化背景，能讓人物更鮮明。
除了開大光圈外，若想制造淺景深，還可以通過縮短相機與被攝者的距離，增加主體與背景的距離，來達到更明顯的虛化效果。當然，使用長焦鏡頭，也能壓縮主體和背景，達到虛化的效果。
快門速度
顧名思義，快門速度的多少就是指的傳感器暴露在光線中的時間長短。較低的數字就表明較慢的快門速度，如1/3秒就是曝光三分之一秒的意思，此時的曝光時間就比較長;較高的數字就表示較高的快門速度，此時傳感器的曝光時間就比較短。快門速度越高，就越能夠將快速的動作定格，捕捉猶如凝固的效果。快門速度越低，捕捉到的動作將會模糊，使用慢門長時間曝光的話，更會令拍攝的運動對象變得朦朧。
一般情況下，當我們在拍攝靜止的動作時，只要保持安全快門值，就能拍出清晰的畫面。(安全快門：1/鏡頭焦距。假如你使用的是50mm的鏡頭，快門值達到1/50便可以拍到不手抖，不模糊的照片了。)
對焦
對焦也叫對光、聚焦。通過相機對焦機構變動物距和相距的位置，使被拍物成像清晰的過程就是對焦。相信對焦大家都懂，但如何正確對焦、不跑焦，才是讓人苦惱的問題。那么如何避免跑焦?在排除器材本身的問題外，記住以下幾點：
1)保持安全快門拍攝(至于什么是安全快門，上面有提到)
2)保持相機穩定(利用三角架或是身邊的倚靠物，避免相機抖動)
3)對焦對在眼睛上(在拍單人照，特別是半身特寫時，一般都是把焦點對在眼睛上)
4)弱光環境下，采用手動對焦(環境光線太暗時，采用自動對焦，經常無法對焦，甚至莫名其妙地跑焦)
5)盡量不使用最大光圈(這一點關系到鏡頭的質量問題，普通的鏡頭，如果將其光圈全開的話，成像往往不夠銳利，甚至會出現跑焦的情況)
構圖
構圖是表現作品內容的重要因素，它是確定并組織元素以產生和諧照片的過程。作為剛入門的新手，不必把幾十種構圖都謹記于心，只要記住以下這幾種最常用、最簡單的，再搭配使用，便也能拍出不錯的作品。1)三分法：
構圖時用兩條豎線與橫線將畫面等分成三分，猶如書寫一個「井」字，將拍攝主體放在四個交叉點上，是最穩的拍攝位置。
2)對角線構圖：由畫面的一個角延伸到另一角，這樣的構圖可以給畫面添加動態的張力，讓照片看起來更活潑。
3)居中構圖：把主體放在畫面中心，畫面看起來平衡、穩定、相呼應。
4)框式構圖：選擇框架式前景，能把觀眾的視線引向框架內的景物，突出主體，同時也能制造出縱深感。
用光
都說攝影是光的藝術，用光既是一種基本功，又是體現攝影師水平高低的重要內容。無論你多會擺弄相機，多會構圖，最終在完成的影像上，你會發現，還是光起到了最決定性的作用，因為攝影本來就是用光在繪圖。光源主要分自然光和人造光兩種，光質則分硬光和軟光。而光位，最常見的有以下4種：1)順光：順光是攝影時最常使用的采光手法，是從被攝體正面照射過來的光線。它的特點是能把被攝體的形態和顏色表現得非常到位。
2)側光：凡是從被攝物的左右側面45度-90度角打來的光線，都可以泛稱為側光。側光千變萬化，只要在拍攝時稍微改變光源角度，就能為整張照片營造出截然不同的效果，增添戲劇性。
3)逆光：從被攝體后方照射過來的光線，從被攝體正面看，被攝體輪廓光顯得非常明亮，閃爍的光輝很漂亮。這是最具戲劇張力的用光方式，可以創造富有戲劇感或意境的影像。
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